Un nuovo documentario ripercorre la carriera tumultuosa del designer americano Halston

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Un nuovo documentario ripercorre la carriera tumultuosa del designer americano Halston

'Halston' è il 'thriller di moda aziendale' di cui non sapevamo di aver bisogno.

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24 maggio 2019
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Oggi, un nuovo documentario di moda si aprirà a New York, catturando uno dei più importanti successi dello stilista americano verso la fama e la fine definitiva: Halston, che è anche il nome del film. Diretto dal regista Frederic Tcheng, che è la mente dietro altri famosi documentari di moda come Dior e io (2014) e Diana Vreeland: The Eye deve viaggiare, il film ripercorre la vita tumultuosa di un designer in anticipo sui tempi. Frederic, che per primo ha scoperto Halston mentre faceva ricerche per il documentario di Vreeland, crede che molte persone abbiano idee sbagliate su Halston. Il regista racconta Teen Vogue, si sentì in dovere di scavare più a fondo nella carriera di alto profilo del designer, che secondo Frederic aveva 'tutte le caratteristiche di un grande thriller aziendale'.

Sono stati i dettagli loschi che circondano l'attività di Halston che hanno davvero spinto Frederic in questa storia. Il documentario inizia con una voce inquietante di attore ed ex Teen Vogue la stella di copertina Tavi Gevinson, che funge da narratore occasionale del film, e dipinge un quadro completo della traiettoria di Halston attraverso videoclip e interviste intime. Completo di un tono enigmatico (e musica) fino in fondo, ho trovato difficile distogliere lo sguardo dal film di un'ora e 45 minuti che tenta di rimettere insieme il puzzle della vita di Halston.

Il designer, nato originariamente Roy Halston Frowick e cresciuto a Des Moines, Iowa, ha lavorato come modista a Chicago prima di farsi un nome come capo modista presso Bergdorf Goodman a New York alla fine degli anni '60 (ha persino progettato il il portabottiglie First Lady Jacqueline Kennedy indossava durante l'inaugurazione del marito). Ma nel 1968, Halston decise di lasciarsi alle spalle quella vita e di sostituirla con una nuova brillante e brillante; un anno dopo ha lanciato il suo omonimo marchio ready-to-wear, che divenne rapidamente l'etichetta preferita delle più grandi celebrità dell'epoca, tra cui Liza Minnelli, Ali MacGraw e Lauren Bacall.

Negli anni seguenti, le sagome semplicistiche di Halston e i pezzi altamente indossabili sono diventati sempre più popolari e, nel 1973, Halston ha venduto la sua attività a Norton Simon, Inc., rendendolo il primo stilista a far acquistare i suoi marchi da una società aziendale. Da lì, la fama di Halston ha continuato a fiorire mentre ha presentato i suoi famosi disegni sia in Francia che in Cina, ha lanciato una fragranza di successo ed è diventato un appuntamento fisso nel famoso nightclub Studio 54. All'inizio degli anni '80, con oltre 30 licenze, Halston era considerato il designer americano di maggior successo dell'epoca e nel 1982, firmò un importante accordo di licenza con il rivenditore JCPenney per lanciare 'Halston III', rendendolo il primo designer a creare una linea secondaria con un commerciante di massa.

Mentre questo tipo di decisione aziendale è qualcosa che vediamo spesso oggi con l'ascesa di tutti i tipi di linee di diffusione - ad esempio, la linea di Olsen di Mary Kate e Ashley Elizabeth e James lanceranno a Kohl questo novembre - Frederic dice che Halston ha pagato un prezzo elevato per è 'come si è verificata una diffusa' reazione istintiva 'dal mondo della moda che ha provocato indignazione pubblica e una massiccia perdita di attività, come illustrato nel documentario. Infatti, immediatamente dopo la sua prima presentazione per la collaborazione, Bergdorf Goodman ha ritirato la linea dal grande magazzino, e altri hanno seguito rapidamente l'esempio. Secondo Frederic, la gente ha risposto dicendo: 'Non puoi essere sia di alta moda che di mercato di massa. Devi decidere e hai fatto la tua scelta '.

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Tuttavia, Halston vide qualcosa che la gente non capiva davvero allora. Mentre all'epoca era considerato il 're della moda americana' secondo Frederic, c'erano altri designer come Calvin Klein, che stavano iniziando a farsi un nome. Per questo motivo, Frederic dice: 'Voleva fare qualcosa in modo che la gente lo guardasse come leader e penso che credesse davvero che crescere come designer significava progettare per più persone'.

Prima di lanciare la sua linea JCPenney, Halston, che aveva anche deciso di impiegare modelli di colore e modelli più grandi, aveva già progettato uniformi per Girl Scouts degli Stati Uniti, la polizia di New York, la squadra olimpica degli Stati Uniti e Avis Rent-A-Car. Quindi, quando si è presentata la possibilità di espandere la propria attività e la capacità di vestire più persone, Halston ha colto al volo l'occasione, riconoscendo che gli avrebbe permesso di stabilire un approccio più democratico alla moda, spiega Frederic.

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Sebbene l'idea non sia andata nel modo sperato da Halston - la collaborazione è durata solo 16 mesi prima della chiusura mentre Halston ha fatto molti tentativi falliti di riacquistare la sua società prima di ammalarsi di AIDS e decidere di non proseguire più - Frederic ritiene che fosse ancora 'praticabile', cosa che si può vedere semplicemente osservando lo stato del settore della moda ora. In questo modo, il film mostra come Halston fosse un rischio che ha adottato un approccio radicale alla moda e ha aperto la strada a molti stilisti di oggi.

Frederic dice che Tavi gli ha detto che si è fortemente legata alla storia. 'Mi ha detto quando ho lanciato il film per la prima volta, non riesco a credere come la storia risuoni con me in questo momento perché sto cercando di capire cosa fai con il mio marchio'. Mentre Tavi stava decidendo il destino dell'ormai defunto Rivista Rookie, il regista afferma che la sua connessione con la storia di Halston ha influenzato il modo in cui si è avvicinata alla narrazione e la sua decisione di saltare a bordo.

Alla fine, il film, che è stato presentato per la prima volta quest'anno al Sundance Film Festival e da allora è stato accolto con recensioni positive, porta un po 'di meritata attenzione alla carriera e all'eredità di Halston, cinquant'anni dopo aver lanciato la sua etichetta omonima.

Il film si apre oggi al Quad Cinema di New York City e aprirà a Los Angeles e Boston il 31 maggio, per poi espandersi successivamente.